Человеку свойственно создавать свою маленькую вселенную, эдакий личный микрокосмос с только ему понятными ассоциациями и ключевыми местами. Дом, где вырос. Берег реки, где купался с друзьями в детстве. Заброшенный огород с «базой» на старой яблоне. Соседняя двенадцатиэтажка, где якобы живет «ведьма». Частный сектор с хибаркой поэта-пьяницы, ныне забытого. У писателей все это перекочевывает в книги – пейзажи, образы, ощущения. Что-то в неизменном виде, другое сильно переработанное.
Мой микрокосм тесно связан с позднесоветским Калинином, и во многом это влияет на одну из наших с соавтором серий. А потому сегодня мне хочется рассказать об одной крупице в истории нашего города, но для меня, человека родом из СССР, это внушительная часть персональной вселенной. Поселок с необычным названием Элеватор.
Вначале я думал написать только о нем, но в итоге решил, что было бы правильнее затронуть весь маршрут до него и даже немного дальше. Так что прокатимся на велохронометре по Московскому шоссе.
Тени прошлого
Когда я рассказывал о тверском царстве заводов, то упоминал, что в детстве для меня это было дорогой на дачу. Добираться до нее нужно было на троллейбусе 1-го маршрута «Цирк – поселок Химинститута». Из старинного Затьмачья, где мы тогда жили, сначала нужно было доехать на «двойке» до центра или пройтись пешком. «Рогатые» или «привязанные», как еще тогда называли троллейбусы, отходили от бывшего автовокзала на Свободном переулке и ехали дальше по историческому центру, Предместью и Ямской слободе.
Издалека виднелись циклопические трубы комбината «Химволокно», и уже от площади Гагарина в троллейбус проникал неповторимый запас советской полимерной промышленности. На месте нынешнего торгового центра «Рио» тогда размещался фруктовый сад, посаженный после Великой Отечественной. А до революции это и вовсе была граница города, Московская застава на одноименном тракте.
Комбинат «Химволокно» был настолько огромен, что вдоль его территории троллейбус останавливался несколько раз. И остановочные павильоны тогда выглядели в духе времени – целые монументальные здания с колоннами. А «привязанный» бежал дальше, мимо Скоростной дороги, по горбатому мосту через ветку «Волга» и в стороне от Бобачевского бора. Каждый из этих объектов хранит собственную историю.
Скоростная дорога, которая идет вдоль берега Лазури, предполагалась как часть грандиозного проекта по перестройке города. Тянуться она должна была от Московского шоссе вплоть до проспекта Калинина, пересекая Тверской проспект и Тьмаку по запланированному к строительству мосту. Некоторым домам Затьмачья при этом не оставалось места. Грандиозные планы не осуществились, но дорога, проложенная в середине семидесятых, осталась. К слову, как и проезжая часть вдоль южного забора академии ПВО.
По железу и воде
Мчимся дальше. Железнодорожная ветка «Волга», являвшаяся своего рода восточной границей «Химволокна», была построена в 1930-х для новых промышленных предприятий. Тогда же в ее состав включили Коняевскую ветку, проходившую по Ямской слободе. Официально она, кстати, называлась Волжской, и здесь может возникнуть небольшая путаница. Разобраться легко: Коняевская отходила от Каулинской в районе современной улицы Надежды Гончаровой и пересекала Лазурь. Эту часть ликвидировали, а северную, вдоль Волги, как раз и включили в новую, уже советскую железнодорожную ветку, связавшую предприятия Новопромышленного района с Октябрьской магистралью (бывшей Николаевской).
Еще одна путаница, раз мы об этом заговорили, часто возникает с уже упомянутым Бобачевским бором. Он расположен к югу от Московского шоссе и назван в честь расположенной неподалеку деревни Бобачево. По ней же в начале шестидесятых именовали и Бобачевскую рощу, которая раньше была Бычковской. Но деревню Бычково снесли, изменили и название соседнего лесного массива. Почему нельзя было оставить прежнее – непонятно. Вот и существуют теперь на карте Твери два одинаковых названия: Бобачевский бор и Бобачевская роща.
В бору в июле 1941-го начали хоронить советских солдат, погибших от ран в госпиталях Калинина. Так получилось крупнейшее в нашем городе кладбище воинов Великой Отечественной. И уже после войны под захоронения отвели всю территорию бора, потом, в 1972 году, кладбище закрыли и открыли вновь в начале двухтысячных. А к 2010-му построили церковь Алексия Бенеманского. Само кладбище часто ошибочно называют Перемерковским, но такое уже есть на другом берегу Лазури. А это все-таки Бобачевское.
Но не будем надолго останавливаться в этих печальных местах, едем дальше. По левую сторону открывается вид на Тверской порт – базу речного флота перенесли в шестидесятых годах из Тьмацкой гавани, о которой мы уже говорили в одном из путешествий. Огромные буксиры, скоростные «Ракеты» и «Метеоры», скромные трудяги речные трамвайчики в огромном количестве стояли в заливе, а над ними возвышались металлическими журавлями большие портовые краны. Сейчас всего этого былого великолепия гораздо меньше. Значительно иссяк и Перемерковский ручей, впадающий в Волгу как раз в районе гавани. Его, как и протекающий по Чайке Хлебный, нередко зовут «речкой Вонючкой». Хотя я, например, с детства еще помню название «Золотая речка» – из-за промышленных стоков вода приобретала оттенок благородного металла. Ручей значительно пересох в 2014-м, устье его заросло и с тех пор так и осталось заболоченной местностью.
А у нас на пути – Перемерки. Большая и Малая.
Промышленный бум
Наверняка вы подумали, что я ошибся, ведь на картах указаны деревни Большие Перемерки и Малые Перемерки – в обоих случаях во множественном числе. Но изначально, до конца XIX века, было именно так: Перемерка Большая и Перемерка Малая. А обе они – Перемерки. Просто потом старые названия затерлись, и теперь мы говорим так, как привычно.
Обе деревни известны еще со средних веков. Само слово «перемерка» (или «перемера») означало перевоз через реку, то есть переправу. И еще в XIV веке здесь была «перемерка» через ручей, тогда гораздо более полноводный. Но есть и другая версия: деревня Большая Перемера называлась Большой Перемирой, потому что именно здесь в 1375 году заключили мир Дмитрий Иванович (будущий Донской), московский князь, и Михаил Александрович, тверской князь. На левом берегу ручья неподалеку от Волги в 1843 году построили церковь Благовещения, приписанную к приходу Казанской церкви села Власьево. При советской власти ее разрушили, и сейчас там находится двор тверской гавани.
В 1932 году на месте впадения Перемерковского ручья в Волгу построили очистные сооружения, а в 1937-м обе деревни вошли в состав города. Тогда же, в тридцатые, построили черепичный завод «Пионер», причем рядом, что интересно, уже находилось предприятие, заработавшее еще до революции – в конце XIX-го или начале XX-го века. Производили там красный кирпич, и при советской власти завод назвали «Красным строителем». А для работников обоих предприятий построили малоэтажные домики. Территория сильно пострадала во время боев 1941-го, крепко досталось и заводам. Потом их восстановили, а во второй половине пятидесятых объединили на базе «Пионера», причем площадку кирпичного отдали под строящуюся гавань. Расширившийся и обновленный жилой сектор назвали поселком Черепично-кирпичного завода, но уже вскоре он стал поселком Керамического завода – предприятие перепрофилировали.
Примерно к тому же периоду, то есть пятидесятым-шестидесятым, относится и возникновение промзоны Лазурная. Долгое время ее дороги были безымянными, но в 2002-м они стали улицами – Светогоровской, Сердюковской, Бочкина, Коняевской, Дивизионной, а также проездами – Базовым и Мелиораторов. Но некоторые адреса еще с девяностых остались приписаны к промзоне Лазурной (например, «здание с шариком» имеет адрес Лазурная, 35).
Советские фазенды
Тот самый поселок Элеватор, о котором изначально шла речь, возник в 1930-х. Столь необычное название он получил по соответствующему сооружению – зерновому элеватору. Собственно, к нему поселок и относился, войдя в городскую черту в начале 1950-х.
От остановки троллейбуса до самого поселка нужно было еще пройти приличное расстояние пешком. И потом еще столько же мы шли по самому Элеватору, чтобы добраться до дачных участков рядом с нефтехранилищем. Из-за близости такого объекта, чьи огромные цилиндрические резервуары вызывали у меня в детстве благоговейный трепет, на «фазендах» отсутствовало электричество, да и строить там что-то, кроме щитовых домиков, было запрещено. Но я все равно приходил в восторг, будучи городским ребенком, от собственной клубники, смородины, яблок, слив и просто божественной, на мой взгляд, черноплодной рябины. В колодце жили лягушки, забегали соседские кошки – красота. А еще в девяностые мы разводили там кроликов и заливалась радостным лаем собачка Инга.
Сегодня поселок представляет собой весьма отдаленный микрорайон Твери, о котором очень мало кто знает. Он по-прежнему находится на отшибе, а старые дома, выстроенные еще в тридцатые и пятидесятые годы, находятся в печальном состоянии. Разумеется, есть там и более поздние панельные пятиэтажки, вполне еще сносные, и совсем новый жилой дом №14 по Центральной. Даже открытый в 1953-м поселковый дом культуры избежал пресловутой «оптимизации» и не был закрыт. Но по-хорошему Элеватор нуждается в более пристальном внимании, потому что в его окрестностях проходили тяжелые бои за наш город. Там даже находится одно из воинских захоронений, и неплохо было бы устроить памятную экспозицию. Тем более что сейчас это можно сделать с минимальными вложениями – поставить пару стереоскопов с архивными кадрами и QR-кодами, ведущими на сайт с информацией.
К сожалению, сам элеватор, который пострадал в боях и был восстановлен, окончательно канул в Лету в 2012-м, когда территорию выкупили, а его башни снесли. Теперь там промышленная застройка.
На восточной окраине
Напоследок заедем в поселок Химинститута, фактически крайнюю восточную жилую зону Твери. Он возник в 1960 году одновременно с ВНИИСВ, комплекс которого расположен на границе города за поселком Власьево. «Хим», как его коротко называют в разговорной речи, активно застраивался и в последующие годы, в частности, в семидесятые – отсюда стандартные панельные пяти- и девятиэтажки. В семьдесят шестом даже появился свой ДК под названием «Синтетик». Еще раньше на северной стороне, ближе к Волге и Березовой роще, располагались офицерские дачи – они появились в конце 1940-х. В девяностые и нулевые застройка превращалась в коттеджную, и все же старое неофициальное название осталось – Офицерский поселок.
Сама Березовая роща на берегу Волги считается памятником природы, на ее территории в 1962-м построили одноименную гостиницу. Теперь это (примерно с середины 2000-х) «Тверь Парк Отель». А вот поселок Власьево известен еще с начала XVII века – сельцо Власьевское, названное предположительно по фамилии помещика, упомянуто в писцовой книге 1627/1628 годов. Возникло оно на правом берегу Власьевского ручья.
В конце XVIII столетия во Власьеве построили церковь Казанской иконы Божьей Матери, средства выделила помещица Псищева. При советской власти храм предсказуемо закрыли, разместив на его территории автобазу, но в 1989-м вернули епархии. Любопытно, что в начале XX века в селе находилось хорошо известное всей округе общество трезвости, основанное священником Николаем Лебедевым, а также приюты для алкоголиков и беспризорных детей.
Поселком Власьево стало в 1930-х, частью Калинина – в 1961-м. Тогда же в городскую черту включили деревню Никифоровское. Она, к слову, тоже упоминается впервые тогда же, когда и Власьево. Собственно, и называлась она деревней Микифоровской сельца Власьевского, «что преж сего бывал монастырек». О какой обители идет речь, к сожалению, неизвестно.
Сегодня это уже больше коттеджный поселок, как и соседнее Новое Власьево. Оба они настолько разрослись, что фактически подошли друг к другу вплотную. Здесь мы, пожалуй, и завершим наше путешествие, хотя хочется мчаться дальше – к поселку с библейским названием Эммаус.
Но туда мы отправимся уже как-нибудь в другой раз.
Сергей САВИНОВ
